Делаем средства самообороны своими руками

Ствольные стали и их выбор

По словам оружейника Джеффри Кобла, с точки зрения материаловедения ствол представляет собой, прежде всего, сосуд высокого давления. При выстреле стали ствола приходится испытывать чудовищные мгновенные нагрузки (вплоть до 4000 кг/см2!) и стоически переносить их на протяжении многих сотен, а то и тысяч выстрелов, удерживая и направляя огромную разрушительную силу пороховых газов на разгон пули по каналу ствола, а не на иные деструктивные действия.

Стрелковый спорт — хобби затратное. Стреляете ли вы PRS или F-Class, рано или поздно у вас возникнет необходимость сменить ствол

Для столь сложной задачи подходит далеко не всякая сталь, однако марок оружейной стали насчитывается довольно большое количество. Здесь нужно знать, что в современном ствольном производстве выделяют два класса сталей, которые радикально отличаются по своим свойствам: так называемая «черная», то есть хромомолибденовая сталь (марок 4140, 4150, 4340), и «нержавейка», коррозионно-устойчивая мартенситная сталь с высоким содержанием хрома и некоторым процентом серы (марки 416).

Что из них лучше — извечный вопрос, отвечать на который можно по-разному. К достоинствам стволов из «нержи» относятся простота ухода за ними, их долговечность, точность, а также низкая загрязняемость продуктами выстрела (медью). По свидетельствам оружейников, нержавеющие стволы начинают стрелять максимально кучно сразу же после обкатки, в то время как «черные» выходят на оптимальную кучность постепенно, иногда по достижении 500-1000 выстрелов.

В то же время считается, что при должном и регулярном уходе «черный» ствол утрачивает кучность по мере настрела медленнее, причем процесс ее ухудшения будет постепенным — снятый с матчевой винтовки, такой ствол еще можно будет сделать тренировочным либо охотничьим

А вот стволы из нержавеющей стали «умирают» гораздо резче — иногда прямо посреди важного матча, — и «оживить» их после этого уже не получается

Статистика гласит, что в настоящее время подавляющее большинство штучных высокоточных стволов изготавливают из нержавеющей стали марки 416. В то же время в массовом оружейном производстве применяется преимущественно «черная» сталь, поскольку методы ее обработки позволяют выпускать готовые стволы гораздо быстрее. Поэтому неудивительно, что готовая заводская винтовка чаще всего покупается с родным «черным» стволом, а затем ему на замену устанавливается заказной из нержавеющей стали.

В любом случае из соображений безопасности стволы нарезного оружия закаливаются до невысокой твердости — не выше 25-32 HRC — и в процессе изготовления несколько раз проходят процедуру отпуска для снятия внутренних напряжений в заготовке, вызванных ее механической обработкой.

Какую длину ствола выбрать?

Это дело вкуса, но если совсем кра тко, то самые практичные значения — от 20 до 26“ (510-660 мм). Ствол может быть короче, если дистанции стрельбы ограничены короткими и средними расстояниями, или длиннее — для больших и запредельных. Но опять же: более короткий ствол можно будет оставить более толстым, а это обеспечит ему большую жесткость и, вероятно, лучшую кучность! Также имеет смысл делать его более коротким, если планируется стрельба преимущественно с применением саунд-модератора — для сохранения оптимальной длины и баланса всего оружия.

Безусловно, в каждом калибре и для каждого стрелка оптимальным значением длины ствола будет свое собственное. Однако помните, что, согласно экспериментальным данным, для большинства обычных калибров сокращение длины ствола на 10 см дает снижение начальной скорости на 20-45 м/с. Много это или нет — решать вам.

Сверление и хонингование

Если вы когда-нибудь пробовали проделать глубокое и идеально ровное отверстие в чем-либо с помощью дрели, то наверняка понимаете, насколько это непростое дело. Безусловно, в ствольном деле используются свои методы. Вращению обычно подвергается ствол, а не сверло, которое здесь больше похоже на карбидный резец. Процесс сверления осуществляется на низкой скорости, и на одну заготовку уходит порядка получаса.

Станок для сверления ствольных заготовок

Сверление и формирование нарезов в канале ствола — процесс особый, и здесь применяются специальное оборудование и специфические станки, которые не используются в других видах оружейных работ. Это одна из причин, почему производители стволов часто независимы от производителей готового оружия и специализируются только на стволах и ни на чем больше.

Заготовка

Сверло оставляет характерные отметки — а ведь для того, чтобы нарезной ствол вышел кучным, его канал еще до формирования нарезов должен быть идеально круглым и ровным, а также иметь абсолютно одинаковый диаметр по всей своей длине. Поэтому канал ствола не просто сверлится, но в дальнейшем еще и протачивается разверткой и шлифуется, а иногда и дополнительно хонингуется для максимальной однородности поверхности.

Насколько удастся приблизиться к эталону, зависит от инструментов и мастерства оператора, а также качества и однородности стали в заготовке — ведь небольшие локальные изменения твердости вполне способны повлиять на ход сверла либо развертки. В итоге вкрапления и изъяны стали могут оказаться участками, на которых пуля при разгоне будет «спотыкаться», а то и частично деформироваться своей оболочкой. Разумеется, это негативно скажется на кучности.

Первые станки для формирования нарезов в канале ствола методом строгания были довольно примитивны

Кстати говоря, именно конструкция развертки и технология ее применения после сверления обычно являются одним их важнейших «ноу-хау» каждого производителя стволов

Ведь очень важно также получить одинаковый диаметр канала ствола от патронника до самого дульного среза. Если со стороны дульного среза диаметр окажется даже на самую малость больше, то желанной кучности снова-таки не будет

А вот более свободный ствол со стороны патронника, наоборот, вполне допустим.

Все эти нюансы выверяются на производстве с помощью специальных приборов — нутромеров и воздушных датчиков. Самостоятельно проверить такое при выборе готовой винтовки крайне сложно, а излюбленный в народе промер ствола калибрами актуален лишь для изношенного армейского оружия, так как способен диагностировать только изменение диаметра ствола по полям нарезов. А это лишь половина дела.

Получение разрешения

Охотничье нарезное оружие выдаётся двум категориям людей:

профессиональным охотникам (по лицензиям или документам о собственном или арендованном охотничьем хозяйстве);
владельцам гладкоствольного с 5-летним стажем без нареканий.

Не нужно разрешение на полунарезное пневматическое оружие калибром до 6,35 мм — по закону маломощная пневматика оружием не считается, хотя отстреливать грызунов из неё вполне можно.

Необходимые документы

Документы, без которых разрешение не получить:

паспорт и его ксерокопии (подтвердить гражданство РФ и возраст от 18 лет);
фотографии 3х4 (6 экземпляров);
охотничий билет (выдаётся либо в охотничьем клубе – красный, либо в МФЦ или министерстве экологии, сельского хозяйства и аналогичных – зелёный; по паспорту и заявлению);
лицензия охотника или разрешение на гладкоствольное оружие пятилетней давности;
медсправки 002-о/у (вместо прежней 046-1) или и 003-О/у (действуют в течение года).

Как для «Медицинского заключения об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием» (002), так и для «Медицинского заключения об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов» (003) нужно пройти:

нарколога и психиатра (в диспансере);
терапевта и офтальмолога (можно в любой больнице или любой другой медицинской организации).

Обучение

Обязательный шаг к получению лицензии — обучающий курс.

Его нужно проходить каждые пять лет, в специальных заведениях, которые выдают официальный документ по окончании. Курсы обычно длятся несколько дней и включают:

изучение федерального закона «Об оружии»;
теоретическую информацию (правила техники безопасности и обращения с оружием);
экзамен по теории;
практику (стрельбу по мишеням из пистолета и ружья, проверку на технику безопасности).

Разрешение на покупку

После обучения нужно получить разрешение на покупку нарезного оружия — в лицензионно-разрешительном отделе (ЛРО) полиции по месту жительства:

заполнить стандартное заявление (это можно сделать и через госуслуги);
указать адрес, где будете хранить оружие;
оплатить госпошлину;
сдать остальные документы.

Максимальный срок рассмотрения заявления — 1 месяц.

Основания для отказа

неудовлетворительные условия хранения оружия (проверит участковый) – например недостаточно надёжный сейф или отсутствие постоянного места жительства;
неполный комплект документов (особенно отсутствие справки из наркодиспансера);
возраст меньше 18 лет;
психические расстройства и пр.

Покупка оружия

Лицензия на приобретение действует 6 месяцев! После этого купить оружие будет нельзя.

В магазине при покупке оружия должны поставить особую отметку на разрешении. С этим документом нужно снова идти в полицию и получать долгожданное разрешение на хранение и ношение. Опять заполните заявление (в полиции или на «госуслугах»): укажите оружие, цель (охота, самооборона, спортивное применение и пр.), адрес хранения и пр. – а также приложите:

разрешение на приобретение с отметкой о покупке;
техпаспорт на оружие и его ксерокопию;
ваш паспорт и его ксерокопию;
2 фото 3х4;
квитанцию о госпошлине.

Срок рассмотрения документов — 2 недели.

За это время ждите участкового с проверкой. Лицензия будет действительна 5 лет. Патроны можно покупать только после её выдачи.

Как сделать пистолет из дерева

Одним из проверенных способов увлечь ребенка могут стать военно-спортивные игры, как на свежем воздухе, так и в пределах дома или квартиры. Причем, наиболее интересной игра будет, если все необходимое оборудование и амуницию сделать самостоятельно.

Ключевым элементом в подобного типа играх является оружие, а в частности всевозможные пистолеты и автоматы. Можно использовать оружие, купленное в магазине, но наиболее увлекательно и интересно будет изготовить пистолет из дерева своими руками. Это занятие сможет заинтересовать ребенка и способствовать развитию новых навыков и умений. На этапе подготовки к игре может возникнуть вопрос о том, как сделать пистолет из дерева. Для этого не нужно обладать какими-то сверхъестественными способностями. Весь процесс не покажется чересчур сложным.

Оптимальные характеристики цепной пилы

Основной критерий подбора техники для распила – длина рабочего полотна. Для работы с крупными заготовками применяются модели с шинами, вылет которых составляет порядка 50 см. Такой инструмент, к слову, подходит для 1-метровых стволов. Но как сделать спил дерева большого диаметра свыше 1 м, если условия не позволяют использовать габаритное оборудование? В этом случае надо подготовить среднюю пилу с возможностью установки длинных полотен. С ней сложнее управляться физически, но благодаря антивибрационной системе и правильно заточенной цепи шансы на удачный распил повышаются. Для небольших в диаметре стволов и оперативной обрезки сучьев рекомендуются модели с шинами длиной 30 см. Причем в данном случае нет смысла использовать тяжеловесные бензиновые пилы. Вполне подойдет независимая от сети аккумуляторная цепная пила, которой можно без труда выполнять серийный рез высокого качества.

Картонный топор

Из предметов быта, таких как старые коробки, вы можете сделать еще одно самодельное оружие. Для начала подготовьте свои материалы, в том числе прочный картон, клейкую ленту, краску, крафт для поделки и плоский угловой кронштейн (по желанию). Вы можете взять карандаш и бумагу и начать рисовать свой дизайн, включая ручку и лист, и помните, что чем проще дизайн, тем лучше он будет работать.

Вы можете начать резать кусочки и проследить форму на четыре или более кусков картона, а затем разрезать их режущим ножом. Не пробуйте этот проект, если вы были ребенком, но просите помощи и контроля со стороны взрослого. Начните укреплять центр, заставляя часть картона служить центром. Склейте свой угловой кронштейн между лезвием и ручкой. Чтобы сделать это проще, вы можете поместить стержень с штифтом или тонкую палочку на ручку.

Начните вставлять все кусочки и слои, а затем добавьте окончательные изменения. При желании используйте режущий инструмент для скоса кромок лезвия. Когда закончите, покройте топор куском ленты, а затем покрасьте его. Вы также можете обернуть ленту вокруг ручки, чтобы она выглядела настоящей. Там у вас есть боевой топор, готовый сразиться с вами!

Ржавый лак для воронения

Одним из самых эффективных домашних способов является кислотное оксидирование, либо как его еще называют «ржавый лак». Это специальный состав, который способствует усиленному окислению стали и образовывает магнитную окись железа.

Чтобы приготовить «ржавый лак», вам необходимо взять: техническую соляную кислоту (50 мл), углеродистую сталь либо стружку чугуна (30 г), концентрированную азотную кислоту (54 мл), металлическую окалину (20-30 г), а также дистиллированную воду (1 л).

«Ржавый лак» необходимо готовить только на открытом воздухе и только находясь на подветренной стороне.

В противном случае вы можете отравиться газами, которые выделяются во время приготовления. Необходимо взять стеклянную посуду, внутрь налить соляную кислоту (50 мл), добавить окалины и чугунную стружку (одна треть), затем долить в эту смесь азотную кислоту (одну треть). Делаем все очень акуратно, для защиты нужно респиратор, перчатки, очки, халат или передник.

Обработка “ржавым лаком”

Спустя некоторое время вы заметите, что приготовленная смесь начинает зеленеть и бурлить, при этом выделяется газ, имеющий бурый цвет, и тепло. Когда смесь немного успокоится и перестанет сильно бурлить, добавьте туда еще одну треть азотной кислоты и такое же количество окалины со стружкой. Произойдет сразу возобновление реакции, а потом снова немного поутихнет. Вот тогда бросаем оставшиеся кислоту и стружки.

У вас получится масса, имеющаяся рыжий цвет. Главное, оставьте ее в закрытой посуде примерно на 24 часа, путь настоится. Уже через сутки в массу вылейте дистиллированную воду и все. Ваш лак готов. Никаких особых условий хранения ему не нужно. В готовом виде такой лак абсолютно безопасный и может прослужить вам долгие годы.

Теоретические основы воронения

После того, как вы сделали «ржавый лак», вам следует заняться подготовкой поверхности металла

Очень важно хорошенько отшлифовать, а затем отполировать ее. Для шлифовки используем грубую наждачную бумагу, после чего начинаем обрабатывать поверхность тонкими абразивами

Очистка стволов

Сделав это, не забудьте об обезжиривании поверхности металла. Для улучшения этого процесса стоит учесть природу масел и жиров, которые вы хотите удалить. Чтобы правильно и хорошо обезжирить поверхность в раствор, добавляем эмульгаторы.

К таким веществам относится и «жидкое стекло», это самый обычный канцелярский клей.

https://youtube.com/watch?v=l8f5cX0ZJcU

https://youtube.com/watch?v=ipH3V2ZHY98

https://youtube.com/watch?v=FH7cQIa8jWk

Остроугольная нарезка

Первые попытки радикально усовершенствовать нарезы были предприняты в XVI веке. Для того чтобы улучшить «сцепление», внутреннюю поверхность стволов первых штуцеров покрывали нарезами полностью. Число борозд достигало 32, а ход нарезки был очень пологим — только треть или половина оборота от казны до дульного среза.

В 1604 году оружейник Балтазар Дрехслер рискнул заменить ставшую уже традиционной округлую, волнистую нарезку новой, остроугольной. Предполагалось, что вонзающиеся в свинец мелкие треугольные зубья будут крепче держать пулю и сорваться с них она не сможет. Отчасти это было так, но острые ребра прорезали пластырь, предохраняющий нарезы от засвинцовывания, и быстрее стирались.

Тем не менее в 1666 году идея получила развитие. В Германии, а чуть позже в Курляндии получили распространение винтовки с очень глубокой и острой нарезкой в форме шести-, восьми- или двенадцатилучевой звезды. Скользя по острым граням, пуля легко входила в ствол и крепко держалась в нарезах при самой большой их крутизне. Но глубокие «лучи» плохо поддавались чистке и, случалось, рассекали свинцовый снаряд в стволе. Заложить под пулю мощный заряд пороха по‑прежнему было нельзя. Чаще всего «звездчатую» нарезку получали «чинки» — известные с XVI века мелкокалиберные винтовки для охоты на птиц. От прочего длинноствольного оружия их отличал приклад, предназначенный для упора не в плечо, а в щеку.

Начиная с 1498 года мастер Гаспар Цольнер изготовлял стволы с нарезами, не сообщавшими пуле вращательного движения. Целью их введения являлось увеличение точности стрельбы за счёт устранения «шатания» пули, диаметр которой обычно был значительно меньше калибра оружия. Забить пулю плотно мешал нагар — настоящий бич старинных ружей. Если же нагар вытеснялся в нарезы, зарядить ружьё точно соответствующей по калибру пулей было проще.

Нунчаки

Нунчаки наиболее распространенное оружие самообороны своими руками из дерева. Для использования нунчак нужны определенные навыки.

Человеку, который взял их в руки впервые они едва ли помогут. Но немного тренировок все исправят. Нунчаки выигрывают у дубинки своим удобством. Они меньше и легче. Их проще носить с собой.

Сделать нунчаки своими руками и вовсе просто. Нужны всего лишь две деревянные палки. Их размер может варьироваться от 15 до 30 сантиметров.

На их концах нужно сделать по отверстию и соединить их при помощи веревки или цепочки. Благодаря тому, что они сделаны из двух частей, амортизации от удара почти нет.

Обратите внимание: помимо нанесения удара, нунчаками можно и защищаться. Они смогут отвратить удар ножом или другим предметом.

Теория

Если в качестве материала для ствола использовать пластику, то ею я пользуюсь как обычным пластилином. Палочкой (зубочисткой или заострённой проволокой) наношу на ствол рисунок типа коры нажимом разной силы, а далее действую по инструкции к пластике.

Для изготовления ствола использую и смесь алебастра с клеем ПВА.

Консистенция может быть разной и именно от неё зависит фактурность ствола. Наношу я её на голый проволочный каркас дерева, без предварительного утолщения разными материалами. По опыту, при их использовании ствол при высыхании смеси растрескивается (не всегда, но часто). Так что для меня лучше наложить побольше смеси, чем сожалеть о появлении трещин. Сначала можно замесить смесь погуще. Ею сформировать как раз то самое утолщение ствола. Смесь не течёт и быстрее засохнет. Но сохнет смесь очень быстро, поэтому и наложить её нужно как можно быстрее. Обычно, первым этапом я накладываю только на сам ствол и преимущественно у основания, создавая почти желаемую толщину ствола (сверху будет ещё один слой, т.н. кора). Потом разводится смесь более жидкая. Пока она достаточно жидкая, я быстренько наношу её тонкой кисточкой на тонкие веточки, которые необходимо немного утолщать или сгладить места соединения между собой. Чем жиже смесь, тем более гладкой получается поверхность при высыхании. На веточках нам это и надо. По мере загустения смеси, обмазываю ветки ближе к стволу и места соединения толстых веток со стволом. И более густой смесью уже формирую кору дерева. Смесь должна быть в этом случае консистенции сливочного масла если бы его достали из холодильника с час назад (о, сравнила :)) Я просто хочу сказать, что жидковатая смесь не ляжет, как нужно, а очень густая будет ложиться кусками. Нужной консистенции смесь сама ложится как нужно, в виде коры.

Для работы я пользуюсь широкой синтетической кистью, она жёсткая. Под рукой ещё лучше иметь тонкие заострённые палочки (зубочистка, проволока), чтобы ими воспользоваться для нанесения рисунка коры, если будет необходимо. Обычно на ствол уходит не менее часа времени. Кто-то колдует и по 4 часа. Это уже дело вкуса, опыта, желания и получения удовольствия (не без этого ;)).

После того, как ствол высох, можно его подправить (если нужно) пилочкой для ногтей (у меня для этого дела есть старая пилочка для искусственных ногтей) или мелкозернистой наждачной бумагой.

Покраска ствола бисерного дерева — это отдельная история Я иногда перекрашиваю свои деревья по 5 раз, пока добьюсь, чего хотела.

Первый слой краски — основной. Это цвет будущих трещинок Вашего бисерного дерева. Сверху полусухой кисточкой (жёсткой или мягкой тоже поэкспериментируйте, потому что эффект разный) красите уже тем цветом, которым предполагаете видеть ствол. Ещё можно использовать несколько оттенков для оттенения ствола. Оттенки получаю путём смешения основных цветов.

После высыхания краски покрываете или не покрываете лаком, на Ваш вкус. Я покрываю матовым.

Завершение работы

Вторая часть основного рабочего процесса будет состоять непосредственно из валки ствола. Как минимум для этого потребуется уже упомянутая прочная веревка, причем ее длина должна быть в два раза больше по сравнению с радиусом в зоне падения. Один конец веревки привязывается к вершине ствола, а второй тянут снизу в направлении падения дерева. Если нет возможности выполнить узел на достаточной высоте или усилий оказывается недостаточно, то придется выполнять более глубокие пропилы. После валки нужно будет переходить к отсечению заготовки. Как сделать своими руками спил дерева, находящегося на земле? На этом этапе стоит более простая задача, так как исключаются подготовительные мероприятия к валке. Но возникает и проблема другого рода – участок на линии будущего реза должен быть приподнят, что в принципе позволит выполнить аккуратный пропил. Для этого можно использовать дополнительное оборудование с автокраном или выполнить дополнительный распил. Дополнительное деление облегчит массу части ствола, от которой потребуется отсечение заготовки.

Выбор материала и его обработка

От выбора материала зависит, сколько времени на обработку потребуется. Береза – очень прочное и неподатливое дерево, из него хорошо делать дубину, без специальной обработки изделие будет тяжелым. Осина, тополь, сосна более мягкие, с ними работать легко и приятно. Дуб во многих регионах России встречается нечасто, но если вы решили сделать оружие своими руками из дерева, то лучше материал вряд ли найдете. Он обрабатывается проще, чем береза, легкий по весу и прочнее сосны, отлично сохраняет качество с течением времени.

Дерево для изделий должно быть без сучков, древоточин, гнили, с единым направлением волокон, без искривлений. Необходимо его просушить, лучше всего в сухом помещении или под навесом. Надо, чтобы дерево равномерно сохло без прямого воздействия солнечных лучей, иначе потом оно начнет трескаться и искривляться.

Лук и стрелы

Более продвинутое оружие – это лук и стрелы. По сути, это технологический предел, который доступен человеку в экстремальной ситуации. Следующим этапом является арбалет. Изготовить такое конструктивно сложное изделие в походных условиях не выйдет. Это отберет слишком много времени и сил. По правде, и о целесообразности лука стоит задуматься.

Одно дело, если у вас есть паракорд или другая подходящая нить, веревка для тетивы лука. Тогда достаточно найти подходящую сухую ветку, расщепить на полосы и изготовить лук. При наличии ножа или неплохого каменного рубила – это вполне посильное задание.

Если же готовой тетивы нет – то задача усложняется в разы. Нужно самому свить веревку из лыка. Это процесс трудоемкий и не быстрый. Следует оценить, так ли важен и ценен для вас лук. Не лучше ли потратить время на какие-то более насущные дела, чтобы обезопасить себя. Если вы мастер стрельбы из лука, или хотя бы практиковались в изготовлении и стрельбе ранее – смысл есть. Если это для вас в новинку, то вы просто потратите много времени на изготовление, а выхлоп будет не столь хорош, как хотелось бы.

Самодельный нож

Если не оказалось с собой даже ножа, то обстановка сильно осложняется. Человек не может выполнять самые элементарные действия. Далеко не каждую ветку можно сломать вручную. Без ножа сложно или невозможно разделывать добычу, строить укрытие, выполнять другие, очень важные функции. Так что, приходится искать замену. Зубы – это хорошо. Что-то можно сделать и ими. Но мы не бобры, знаете ли. Так что, нужно что-то более серьезное.

Первый и самый простой вариант – это изготовить каменное рубило или скребок. Нужно найти скальный выход, или россыпь камней в лесу, на реке. Ударяя камнем о камень, подобрать или отколоть подходящий кусок. Нужен камень плоской формы, который хорошо ложился бы в руку. Остается только сформировать режущую кромку. Это достигается ударами другого камня.

Таким рубилом можно:

валить небольшие деревца
резать веревки
разделывать добычу
снимать шкурки с животных
копать углубления в земле
растирать ягоды и волокна растений
обрабатывать дерево при изготовлении других инструментов

Попав в опасную ситуацию в дикой природе, человек должен искать самые простые и эффективные средства. Понятно, что у наших далеких предков выбора не было. Камень, как твердый материал, был безальтернативен. Но мы живем в глубоко урбанизированном мире. Даже в глухой, как кажется, тайге, и других местностях, попадается различная техника, металлический хлам, элементы механизмов. Возможно, это следы деятельности человека в этих краях. Возможно, какой-то мусор или лом принесло течением реки. Так или иначе, если удалось найти подходящую железку, то из неё можно изготовить подобие ножа. Рукоятку делают из дерева или наматывают ткань, веревку. Режущую кромку можно сформировать, обточив металл о камни. Даже такой несуразный резак будет куда практичнее каменного.

Принцип действия

Еще в древние времена значение слова «праща» объяснялось как холодное метательное оружие, что означало обязательное наличие предметов, которые необходимо «выстреливать» во врага. Для начала само приспособление сооружается таким образом, чтобы в нем держался метательный предмет. Чтобы не потерять оружие, один его конец при помощи петли надевали на руку или палец. Второй зажимали между большим и указательным пальцами, чтобы в нужный момент отпустить его и совершить выстрел.

Скорость, сила и дальность полета достигаются за счет центробежной силы. Чтобы раскрутить снаряд, метатель совершает круговые движения в вертикальной или горизонтальной плоскости. В момент наибольшего напряжения свободный конец отпускается, а камень летит вперед, продолжая свое движение по инерции.

Чтобы свободный конец не выскользнул раньше времени, на нем часто делают узелок. В основном вращательные движения совершаются в горизонтальной плоскости. Вертикально пращи раскручивались только в плотном строю, поскольку такое движение не дает той точности и скорости метания, которые пращник может получить, раскручивая снаряд над головой.

Ложа

24. Ложа (рис. 24) служит для соединения частей и для удобства действия винтовкой. Ложу составляют: цевьё, шейка и приклад.

Цевьё имеет: жолоб для помещения ствола со ствольной коробкой; гнездо для нагеля; окно для магазинной коробки; щель для спускового крючка; прорезь для ружейного ремня и шомпольную дорожку для шомпола; с боков снаружи — выемы, чтобы удобно было держать винтовку при прицеливании; с правой стороны — пружины для ложевых колец; на переднем конце — наконечник.

Приклад имеет прорезь для ружейного ремня и металлический затылок.

Примечание. В снайперской винтовке с гранёной передней частью ствольной коробки на цевье с обеих сторон имеются продольные вырезы для основания кронштейна.

От: admin

Эта тема закрыта для публикации ответов.

Как сделать оружие самообороны своими руками